サントリー：日本にウイスキーを二度売った会社

サントリーは日本のウイスキーの創始者として語られます。事実ですが、それだと足りません。この会社は難しい仕事を二度やっていて、しかも80年ほど間隔が空いています。そして二度目のほうが、うちのメニューにハイボールがある直接の理由です。

1923年

鳥井信治郎は輸入ワインを売っていて、スコッチの模倣ではなく、日本人の口に合うウイスキーを造りたいと考えていました。1923年、京都と大阪のあいだ、山崎に日本初の商業ウイスキー蒸溜所を起工します。

そこを任せるために雇ったのが竹鶴政孝でした。グラスゴーで化学を学び、スコットランドの蒸溜所で修業し、帰国した彼のノートは、いまも日本のウイスキー産業の原典です。

二人の意見は合いませんでした。竹鶴はスコットランドのような寒冷な北の土地を望み、鳥井は飲む人がいる場所の近くを、そして日本の食事に合う軽やかな酒質を望んだ。竹鶴は30年代に去り、北海道へ渡り、のちのニッカを興します。

つまり日本の二大ウイスキー会社は、「日本のウイスキーはどうあるべきか」という一つの論争から生まれています。そして両方の答えが、結果として正解でした。

その後サントリーは、山梨の山中に白州を、グレーンのために知多を加えます。気候の異なる複数のモルト蒸溜所と自社のグレーン蒸溜所を持っているから、すべて自社内でブレンドが完結する。

落ち込み

90年代には、日本のウイスキーは本格的な低迷に入っていました。気軽に飲む層は焼酎へ移り、酒税の構造も変わり、そのうえウイスキーには面倒な印象がついていた。格式ばっていて、高くて、会員制の店で年配の男性が飲むもの、という具合です。

売り上げはおよそ20年下がり続けました。ここは飛ばされがちですが、大事な部分です。いま世界中が日本のウイスキーを奪い合っているその原酒は、誰も欲しがらなかった年月に仕込まれたものだからです。

2008年

サントリーの答えは、新しいウイスキーではありませんでした。飲み方の提案です。

角瓶、つまり普段使いの四角い瓶のブレンデッドを、氷とソーダで割る。この角ハイボールを徹底的に押しました。2008年の夏には専用のハイボールタワーを開発し、各地の店に置いていきます。

結果は、いま見ても理屈に合わないほどでした。ウイスキーの出荷量は二年続けて前年を上回り、2009年には日本のウイスキー市場が2007年比でおよそ17パーセント大きくなっていた。20年下がり続けた分野が、「ウイスキーは特別な機会のものではなく、食事と一緒に飲むものだ」と人々に思わせただけで反転したのです。

この捉え直しが、うちで出しているものの直系の祖先にあたります。ハウスのハイボールはサントリー・トキで組み立てていて、そのために作った炭酸の仕組みがあるのは、この一杯にそれだけの価値があるからです。

ご用意しているもの

トキは山崎、白州、知多をまたいだブレンドです。青りんごのような爽やかさ、白胡椒、澄んだわずかに甘い余韻。ハウスのハイボールに使っているのには理由があって、ソーダに負けずに形を保ち、こちらに集中を強いてこない。

山崎12年は旗艦のシングルモルトで、アメリカンオーク、シェリー樽、ミズナラを掛け合わせています。まず桃とパイナップル、次にバニラとクローブ、そしてミズナラが与える白檀の香り。これについてはカクテルにしない理由を別に書きました。ハイボールに使う三本のうちの一本ではありますが、三杯飲まない日に飲む一杯です。

白州も、手に入るときには置いています。